Una de las causas más comunes por las que queda mal un tejido hecho a partir de un patrón es porque no tenemos en consideración lo que una trae al juego, cambiando sus reglas: nuestro estado físico y emocional, el cuerpo que usará la prenda, el material que escogimos, las herramientas que estamos usando. Ningún cuerpo teje igual que el otro, por lo que nos será más difícil crear algo de un patrón que no considera todo lo que puede cambiar, aunque también tendremos el mismo problema si nosotras no sabemos por qué territorio andamos.

Al seguir un patrón hay dos cuerpos trabajando: el de la persona que diseñó la instrucciones, con sus propias potencias y conocimientos, y el de la que está tejiendo, también con lo suyo. A veces esos cuerpos tienen una intensidad similar, a veces no. Un patrón funciona cuando ambos logran componerse.

Un patrón de tejido es un mapa, pero no de una sola capa. Yo diría que se trata más bien de varios mapas superpuestos, cada uno con diferentes trayectorias y caminos. Pienso yo que el viaje más interesante de una tejedora no consiste en interpretar rígidamente cómo llegar de A a B, sino el de ir descubriendo y entendiendo todas las referencias para que sea una la que sepa cómo moverse en lugar de ser instruida por otra cosa. Así es como más he podido aprender y eso es también lo que me gusta enseñar en mis clases.

En este caso no traigo un patrón, sino unas instrucciones de navegación que te servirán para tomar tus propias decisiones. Eso requiere que te relaciones con cada una de las cosas que aquí explico, que las tomes y traces las conexiones entre ellas, que busques algo más ahí donde hay algo que no sabes, que experimentes y que no te enoje equivocarte. Necesita tiempo también.

Mapa para diseñar tu chaleco

Estos son los pasos que te guiarán en el diseño y tejido de este cárdigan, en el resto del post desmenuzaré cada uno.

1. Teje una muestra con punto jersey para saber cuál es tu tensión de tejido y otra con variaciones del punto hoja para decidir cuál te gusta más.
2. Toma las medidas del pecho de la persona que usará la prenda.
3. Haz los cálculos según mi tabla.
4. Realiza los ajustes necesarios para que tu patrón tenga coherencia.
5. Teje el chaleco según las instrucciones que descubriste.

1. Teje una muestra para saber cuál es tu tensión de tejido.

A. Es imposible que un patrón te resulte bien si no has respetado su muestra. La tensión de un tejido es la cantidad de puntos y corridas que caben en 10cm2, y en ella hay tres cosas que le dan forma: la mano de la tejedora (si tejes suelto o apretado), el grosor de los palillos y el grosor del hilado. No es lo mismo tejer con hilo de coser que con un cordón para escalar montañas ¿cierto? Si por ejemplo tejes un motivo circular con hilo de algodón delgado te quedará un pañito para poner de adorno sobre la mesa, pero si haces exactamente el mismo patrón con trapillo terminarás con una estupenda alfombra. Ya he escrito antes sobre la importancia de tejer una muestra, te invito a que le des una mirada si es que te sientes a la deriva.

Instrucciones: dependiendo del grosor de tu hilado urde una cantidad de puntos del ancho de tu mano y téjelos en punto jersey por 12 cm de alto. Con una regla o huincha mide 10 cm en el centro del tejido horizontalmente y cuenta cuántos puntos de ancho tienes. Luego mide 10 cm en el centro del tejido verticalmente y cuenta cuantas corridas de alto hay. Anota esos números y divídelos por 10 para obtener la muestra en un cm.

Ejemplo (usaré este ejemplo a lo largo de la publicación): tengo 21 puntos de ancho y 24 corridas de alto en 10 cm (eso se expresa así: 21 x 24). En 1 cm tengo: 2.1 x 2.4 puntos de ancho y corridas de alto.

B. Ahora teje una muestra con el punto para ver cuál de estras tres hojas te gusta más (haz clic en la imagen para verlo en grande). Las tres tienen el mismo ancho, pero diferentes largos, así que tu elección depende de qué tan larga quieres que te quede esa sección.

Lo de arriba es la leyenda de los puntos. Usé un programa online para hacer patrones que está en inglés, por eso los nombres aparecen en ese idioma, pero la traducción es la siguiente. Knit: un punto derecho; left leaning decrease: una disminución hacia la izquierda; right leaning decrease: una disminución hacia la derecha: purl: un revés; sk2p: pasa un punto como si fuera un revés sin tejer, teje los siguientes dos puntos juntos, como si fuera una disminución, luego con el palillo izquierdo toma el punto que pasaste sin tejer, pásalo por encima del nuevo punto y sácalo del palillo; yo: lazada. Además, el cuadrado de color gris representa un punto que no existe en el tejido, pero que es necesario ponerlo en el gráfico para que quede todo del mismo ancho.

Si no entiendes a qué me refiero investiga y practica antes cada una de esas puntadas. Si usas sus abreviaciones en el buscador de youtube te aparecerán videos explicándote cada una.

2. Toma las medidas del pecho de la persona que usará la prenda:

Esta es la parte más fácil. Sólo usaremos la medida del contorno del pecho, todas las otras las obtendremos proporcionalmente gracias a una fórmula ideada por Elizabeth Zimmerman, mi ñoña favorita del tejido. Ella, que experimentaba mucho, descubrió que habían relaciones entre los anchos y largos de las medidas del pecho, los brazos, el cuello y la pechera, y con eso sistematizó un rango de proporciones. Para este proyecto en particular escogí las siguientes equivalencias, más adelantes sabrás cómo las incorporé, confía en mi si estás perdida:

K: Circunferencia del pecho (K): 100%

A: Circunferencia del cuello: 40% de K

B: Alto de la pechera (desde el cuello hasta donde se separan las mangas del cuello): 25% de K

C: Ancho de la parte superior del brazo: 33% de K

Ejemplo: para mi chaleco la medida K es de 52 cm de diámetro; la circunferencia del cuello (A) es de 20 cm; el alto de la pechera (B) es 13 cm; el ancho del brazo (C) es de 17 cm de diámetro.

3. Haz los cálculos según mi tabla:

Aquí es donde está la mayor parte del trabajo. Lo que me pregunté para diseñar la tabla fue: a partir de las proporciones de la talla del tejido ¿cómo hago para que me calce adecuadamente el patrón de las hojas?

Después de la pregunta principal vino la experimentación y todavía más dudas ¿con cuántos puntos comienzo en el cuello para llegar a la medida del pecho deseada? ¿Qué tan largo debe ser el motivo según las dimensiones de la pechera? ¿Cómo cambia la forma de la pechera si ubico los aumentos en diferentes corridas?

Y acá viene lo que muchas odian, pero créanme que es tan útil que quizás podríamos quererlo un poco más. El secreto de un tejido en el que todo calza bien y que no hay que desarmar una y otra vez está en poder calcular cada uno de nuestros movimientos a partir de la muestra. Para hacerles la existencia un poco más fácil condensé todos mis cálculos en esta tabla que pueden copiar y llenar de acuerdo a sus medidas. Usé cómo ejemplo mis medidas para que veas cómo se calcula todo.

4. Realiza los ajustes necesarios para que tu patrón tenga coherencia

Ya se acerca el momento de traspasar lo que está en la tabla a tu tejido real, lo que significa que tendrás que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, te recomiendo que no redondees tus números hasta el resultado final en puntos, porque si lo haces antes, cuándos los tienes en cm, puede variarte mucho el tamaño.

5. ¡Teje el chaleco!

Urde la cantidad de puntos de la medida A’. Los primeros y los últimos cuatro puntos de todas las corridas se tejen en correteado y corresponden a los bordes de tu solapa (donde puedes escoger hacer ojales para botones en los lugares que tú quieras). Lo que está dentro de ellos son las repeticiones del gráfico de tu hoja.

Por ejemplo según mis medidas y usando esté gráfico tejí todo así:

Urdí 43 (medida A’) puntos y tejí en punto elástico por 2 cm para tejer el cuello. Después, para comenzar la sección de las hojas en la pechera, tejí los primeros 4 puntos de derecho (los puntos de color celeste), luego tejí los puntos 9, 10 y 11 del gráfico (los que están en gris no existen, así que ignóralos). Luego repetí los puntos que están dentro del rectángulo rojo (21,22,23) hasta tener 4 puntos en el palillo izquierdo y esos los tejí de derecho (los últimos 4 de color celeste).

Después de completar todas mis repeticiones de la hoja por un total de 24 corridas, tejí más corridas en punto jersey con el revés por delante del tejido hasta completar las 32 corridas de mi medida B’.

Una vez tejida toda la pechera me toca dividir las mangas y el resto del cuerpo. Aquí hay que tomar más decisiones porque necesitamos hacer calzar la cantidad de puntos de cada una de esas secciones, recordando que hasta el momento tejimos una cantidad Z’ de puntos (144 en mi caso). Pero resulta que de acuerdo a mis cálculos iniciales, si sumo el total de puntos de cada una de las mangas y de la circunferencia del pecho tengo mucho más que estos 144. Mi decisión entonces está en si simplemente me quedo con esos 144 si deseo que el chaleco me quede más apretado, o si aumento puntos en cada sección para que quede más grande.

Si quieres quedarte con los puntos que tienes, entonces calcula cuánto quieres que mida el cuerpo y cuántas las mangas. Por ejemplo: quiero que mi cuerpo mida 100 puntos y cada manga 22. Entonces voy a tejer un cuarto de los puntos del cuerpo que corresponden a mi delantero derecho (25), luego dejo los siguientes 22 puntos en espera en un hilo o un palillo auxiliar (los puntos de mi manga derecha), después tejo 50 puntos de la espalda, dejo en espera los siguientes 22 puntos (manga izquierda) y tejo los últimos puntos que me quedan. En total tendré 100 puntos en el palillo y 22 puntos a cada lado esperando. Tejeré esos 100 puntos que corresponden al cuerpo hasta obtener el largo deseado. Luego tomo una de las secciones que tengo en espera y tejo la manga a gusto y finalmente hago lo mismo con la otra.

En cambio, si quiero respetar los cálculos iniciales tendré que dividir los puntos de la misma forma, pero le añadiré una cantidad de puntos cercana a la medida F por debajo de la axila. Por ejemplo, tejo 25 puntos, dejo 22 en espera, urdo 8 puntos, tejo los 50 de la espalda, dejo 22 en espera, urdo 8 puntos, tejo los últimos 25. Luego, cuando vaya a tejer las mangas, urdiré 4 puntos a cada costado.

OTRAS DECISIONES QUE TOMAR

Si te fijas, hay mucha, muchísima información para ayudarte a diseñar tu chaleco, pero no te asustes y confía en mi. Incluso si no entiendes nada completa todos los datos de la tabla, urde la cantidad de puntos que calculaste y lánzate a tejer. El mismo chaleco te irá diciendo qué hacer una vez que hayas tejido toda la pechera. Imagínate que dentro de lo que estás haciendo va un cuerpo que tu conoces, quizás el tuyo o de una persona que tú quieres. Esa persona tiene sus propias singularidades: quizás tiene los brazos muy flaquitos o mucho busto ¿por qué hacer algo estandar si está en tus manos adaptar el tejido a su corporalidad? Atrévete, calcula, confía, conoce y decide. ¡Mucha suerte!